20 июня, 2022 5:34 пп
Любые манипуляции с катализатором автомобиля должны быть оправданными, обоснованными диагностикой и профессиональными. Среди владельцев машин с пробегом от 100 тысяч километров ходит легенда, что достаточно просто выбить или вырезать катализатор, чтобы устранить целый набор проблем. Но при таком подходе мало что меняется в лучшую сторону, в после удаления катализатора горит чек ошибки Р0420 (Р0430). Рассматриваем причины и несколько путей решения проблемы. Сразу оговоримся, что диагностика и устранение неисправности нами рассматриваются с профессиональной точки зрения, это не инструкция как удалить катализатор своими руками в гараже и убрать чек ошибки.
Чек ошибки катализатора в первую очередь сигнализирует о его неэффективности. Сигнал на панели и аварийный режим двигателя возникают в случаях, когда на втором лямбда-зонде (датчике кислорода), установленном после каталитического нейтрализатора, фиксируется малое количество кислорода. В ответ на запросы ЭБУ датчик слабые сигналы с большим разбросом значений, хотя при правильной работе системы напряжение колеблется с отклонением около 0,1 В, а нормальный сигнал имеет потенциал 0,8 – 0,9 В. На первом датчике разброс сильнее, напряжение в среднем ниже, так как туда поступает еще не очищенный выхлоп.
Обратите внимание на понятие “низкая эффективность каталитического нейтрализатора”. Это означает, что газы не вступают в достаточное взаимодействие с металлами напыления, и на выход поступает поток с низким содержанием кислорода. Если вы удалили (вырезали, выбили) каталитический нейтрализатор и не приняли мер для эмуляции сигнала с датчика, то чек будет гореть.
Прежде всего — правильно диагностировать и удалять катализатор. И иметь представление о том, почему вообще этот чек ошибки каталитического нейтрализатора может загореться на панели:
С отравленным и оплавленным катализатором все более или менее понятно, его надо вырезать или поменять. Ремонт этого блока по условию не предусмотрен. Поэтому рекомендуем сначала пройти диагностику, а потом принимать решение — в нашем сервисе все можно сделать за несколько часов и даже выгодно сдать катализатор на утилизацию.
Причин может быть несколько:
В таких случаях нужно все поэтапно проверить, а может быть и сделать прошивку ЭБУ, чтобы блок перестал опрашивать датчики.
В нормальных условиях реакция нейтрализации в катализаторе происходит при температуре 400 – 800 градусов. Если по каким-то причинам происходит перегрев до 100 – 1200 градусов, наполнитель начинает плавиться и разрушаться. Нормальная температура катализатора, при которой он способен начать действовать, начинается примерно от 250 градусов, рабочая температура от 300 – 400 градусов в зависимости от модели машины.
При запуске двигателя и кратковременной работе “на холодную” ЭБУ может игнорировать показания датчиков кислорода и использовать другие данные. В машинах стандарта ЕВРО-3 карты испытаний катализаторов изменились, после ввода ЕВРО-4 от катализатора требуется способность быстро начать работу с запуском двигателя при температуре -7 градусов. Для поддержания нормальных условий производители принимают технические меры:
Идея обогреваемого катализатора не прижилась из-за слишком высокой нагрузки на аккумуляторы и генераторы. Зато спираль нагрева на лямбда зондах стала использоваться почти повсеместно, и это упрощает запуск. ЭБУ проводит несколько коротких тестов в виде опроса датчиков, чтобы убедиться в их прогреве и способности формировать нормальный сигнал.
Ездить с чеком ошибки катализатора не стоит — это и неправильная работа мотора, и риск повредить двигатель противодавлением от снижения пропускной способности, и вероятность возгорания в выхлопной системе. При возникновении любого подозрения на неправильную работу катализатора приезжайте к нам в сервис — мы проведем диагностику бесплатно и предложим варианты решения проблемы. Вырежем катализатор, подберем ремонтный или универсальный, установим эмуляторы, пламегаситель, после чего уберем чек ошибки и примем старый катализатор на утилизацию.
Приглашаем на бесплатное удаление катализатора в Москве и Московской области!
Это два названия одного и того же эмулятора. Принцип работы в простом описании: обманка сама создает условно правильный сигнал о содержании кислорода в выхлопе и посылает его в ответ на опрос ЭБУ. Все такие устройства называют эмуляторами. Они должны не просто формировать сигнал, а отвечать на импульсы опроса, поэтому обманку подбирают под ЭБУ.
Несколько вариантов ответа. Возможно, что сам двигатель неисправен и изношен, он быстро забивает эмулятор грязью. Возможно, неверно подобрали механическую обманку. Возможно, неверно установили эмулятор, нарушается температурный режим.
В большинстве случаев да. Как минимум надо снять чек ошибки, потом проверить совпадение сигналов опроса с ответами эмулятора. Даже если вы ставите обманку не в первый раз, ее параметры могут немного отличаться от прежней.
Чем сложнее схема опроса ЭБУ, тем сложнее настройки эмулятора. Механическая обманка при правильной установке выполняет роль мини катализатора на пути к точке анализа потока газов. Скорее всего, потребуется меньше настроек в прошивке, но чек все равно придется снимать.
- ул. Некрасова, 8
- ул. Школьная, 79г
- ул. Летная, 3а
- ул. Почтовая, 62/1
- ул. Волковская, 2
- Ильменский проезд, 10 с1а
- Остаповский проезд, 10 с15
- 1-й кирпичный переулок, 17а
- Ул. Дмитрия Ульянова, 44 с2
- Ул. Берзарина, 36 с2
- Новомытищинский проспект, 5, стр. 2
- ул. Южная, с. 1
- ул. Железнодорожная, 9
- ул. Шкапина, 46
- Вашутинское шоссе, 4